I/O et broches : parler au monde extérieur

Le montage de sortie tient en une chaîne simple, toujours la même : la broche, la résistance série, la LED, la masse. La broche impose le niveau haut, le courant traverse résistance et LED puis retourne à la masse : lumière. La résistance de limitation n'est pas décorative : sans elle, la LED avale tout ce que la broche peut donner, et les deux vieillissent très mal. Sur une carte 3,3 V, 220 Ω font très bien l'affaire pour une LED classique.

Le geste d'établi compte autant que le schéma : on câble hors tension, on respecte le sens de la LED — patte longue côté broche, patte courte côté masse — et on relit la chaîne avant de brancher. Puis on teste depuis le code : état haut, elle s'allume ; état bas, elle s'éteint. Si rien ne se passe, le réflexe hérité des modules d'électricité : vérifier le sens de la LED d'abord, la continuité de la chaîne ensuite.

Le bouton-poussoir d'établi a quatre pattes, mais elles vont par paires : deux et deux sont déjà reliées à l'intérieur. Mal orienté, ton bouton est un simple fil — « appuyé » en permanence — et l'erreur est invisible à l'œil. Le test qui sauve : le multimètre en mode continuité, hors tension — ça ne doit biper qu'à l'appui. Ensuite, deux fils suffisent : une patte vers la broche, la patte d'en face vers la masse.

Pourquoi vers la masse et pas vers le 3,3 V ? Parce que le rappel interne de la puce est une pull-up — il tire vers le haut, et le bouton doit donc tirer vers le bas pour que les deux états se distinguent. Câbler le bouton vers le 3,3 V exigerait une pull-down, un rappel vers la masse… que la plupart des cartes n'offrent pas en interne. Le montage vers la masse est donc le standard : deux fils, zéro composant, et la logique inversée apprivoisée à la leçon précédente.

Un montage d'entrée sans affichage est un dialogue de sourds : tu appuies, et rien ne prouve que la carte a vu. La liaison série est ta fenêtre : à chaque tour de loop(), le programme lit la broche et envoie l'état vers l'ordinateur — un pour haut, zéro pour bas. L'écran devient l'électrocardiogramme de ton entrée : appuie, la colonne de uns devient colonne de zéros ; relâche, elle remonte aussitôt.

Cette fenêtre transforme la leçon en expérience : c'est par elle que tu vas VOIR le flottement au lieu de le croire sur parole. Fil d'entrée débranché, l'affichage se met à hoqueter — des uns, des zéros, sans logique ; approche la main et le motif change. Aucune panne, aucun composant défectueux : juste une broche que personne ne tient. Cette observation-là vaut tous les paragraphes du monde.

La correction tient en une modification minuscule : déclarer l'entrée « avec pull-up » au lieu d'entrée nue, dans setup(). Rien d'autre ne change — ni câblage, ni boucle. La résistance interne se réveille et tient la ligne au niveau haut : l'affichage se fige sur des uns paisibles, l'appui donne des zéros francs. Une ligne de configuration contre le chaos : le meilleur rapport effort-résultat du module.

Le multimètre confirme ce que l'écran raconte : pointe rouge sur la broche, pointe noire sur la masse — 3,3 V au repos, 0 V à l'appui. Prends l'habitude de cette double vérification, écran ET tension : le jour où un bouton « ne répond plus », elle te dira en trente secondes si la panne est dans le câblage (la tension ne bouge pas à l'appui) ou dans le code (la tension bouge, l'affichage non).